THE TRAVEL DREAM

LISBOA - 2008

2008-01-31T13:04:00.000+01:00

Lisboa, la capital de Portugal, se alza a orillas del río Tajo. El bajo horizonte de la ciudad, su ambiente sencillo y su agradable mezcla de estilos arquitectónicos se combinan de tal forma que la convierten en la ciudad ideal para pasar un fin de semana.

Es bastante sencillo orientarse en la ciudad, ya que la mayoría de las actividades cotidianas se concentran en la parte baja de la misma, por lo que recomendamos reservar el alojamiento en esta parte de la ciudad. Lisboa dispone de una amplia variedad de alojamientos y restaurantes a buen precio, casi todos ellos en el centro de la ciudad. Ofrece al visitante una animada vida nocturna, con bares de copas, discotecas, locales donde bailar al ritmo del jazz y de la música africana o turbarse con un fado. Los partidos de fútbol locales y las corridas de toros son las mayores emociones para disfrutar durante el día.

Llegamos al aeropuerto de Lisboa a las 19:30 del viernes 25 de enero. Para ir al centro de la ciudad cogimos el autobús nº44, el cual hace la ruta des del aeropuerto hasta la parte baja del centro y cuesta 1,35€ el trayecto. Nos bajamos después de 30 minutos en la Praça dos Restauradores, justo enfrente del hotel.

ALOJAMIENTO

Nos alojamos en el Vip Executive Suites Eden, un bonito aparthotel situado en la Praça dos Restauradores, nº 24. Para más información consultar: http://www.viphotels.com

Después de dar un pequeño paseo por el centro y cenar nos fuimos al "Barrio Alto", un barrio con estrechas callejuelas que es una zona residencial del s. XVII pero que actualmente esta de moda, con diseñadores únicos, boutiques exclusivas, tiendas de discos, restaurantes y muchos bares y cafés donde la gente joven de Lisboa sale con sus amigos.
Comentar que en comparación a Barcelona los precios de las copas son relativamente mucho más baratos (3€ para cócteles, 3,5€ mojito y 2,5€ el resto de cubatas).

LA CIUDAD DE LISBOA

2008-01-30T11:58:00.000+01:00

Empezamos el día desayunando en Chiado, un elegante barrio del s. XVIII que destaca por sus anchas calles situadas entre la Rua do Crucifixio y la Rua da Misericórdia. Recomendamos especialmente los croissants de chocolate y el súper café con leche de la Panificaçao do Chiado, Calçada do Sacramento nº 26-32.

Después de desayunar seguimos paseando por el barrio de Chiado hasta perdernos entre las callejuelas del Barrio Alto.

SINTRA

2008-01-28T10:46:00.000+01:00

El pueblo de Sintra se extiende inmediatamente al noroeste de Lisboa; durante mucho tiempo, fue el lugar de veraneo preferido de la realeza portuguesa y de la nobleza inglesa (a Lord Byron le enloquecía). Aún hoy conserva su atractivo, con su entorno densamente arbolado, sus románticos jardines y su encantadora simplicidad. Unos cuantos palacios y ruinas dominan la población; entre ellos, el Palácio Nacional de Sintra, una interesante mezcla de arquitectura manuelina y gótica, y el Palácio Nacional da Pena. Nada más salir de la ciudad, se encuentran los laberínticos jardines Monserrate Gardens ; un poco más lejos, se halla el Convento dos Capuchos, una diminuta ermita del siglo XVI escondida en el bosque, con celdas excavadas en la roca y forradas de corcho.

ROMA - 2007

2007-10-14T10:44:00.000+02:00

Puente del Pilar - 11 al 14 de octubre

El jueves 11 salimos de Barcelona a las ocho de la tarde con destino a la capital italiana. Después de un vuelo muy tranquilo aterrizamos en el aeropuerto de Fiumicino a las nueve de la noche. Recogimos las maletas y compramos un billete de tren de la compañía Leonardo Express (11euros ida) para que nos llevara hasta la estación de Termini. La duración del trayecto es de 30 minutos, y estos trenes salen cada media hora. Para más información consultar:

http://www.adr.it/content.asp?SUBC=1361&L=3&IDMEN=731

Una vez en la estación de Termini cogimos el autobús número 175 que nos llevó hasta la Piazza San Silvestro, situada al lado de la Via del Corso, en pleno centro de Roma. En Piazza Colonna teníamos nuestro alojamiento. Habíamos reservado un apartamento para 4 personas a través de la web: http://www.romecapitalapartments.com/

Realmente recomiendo el servicio de esta empresa y si vuelvo a Roma no dudare en reservar alojamiento otra vez con ellos. El apartamento Ferrajoli estaba estupendo, espectacularmente céntrico, limpio, bien distribuido y con todas las comodidades que uno puede pedir. Alojarse en apartamentos en la ciudad de Roma es la mejor opción calidad-precio. Existen hoteles de 1 y 2 estrellas realmente viejos y con un precio bastante desorbitado comparado con los 135 euros diarios (las 4 personas incluidas) que costaba este apartamento.

INDONESIA

2007-09-15T12:32:00.000+02:00

Las islas del archipiélago indonesio, verdaderas esmeraldas flotantes, durante siglos han atraído a gente muy variada. Comerciantes chinos e indios, colonizadores europeos, misioneros proselitistas, aventureros intrépidos, empresas mineras y el turismo de masas, todos ellos, en un momento u otro, se han sentido atrapados por las brisas de sándalo y especias, su forma de vida Bali Hai y sus magníficas playas, montañas y volcanes.
Pero otro visitante asiduo de la nación es el corresponsal de guerra, que acude para informar sobre el último levantamiento, golpe de estado o disturbio. El estereotipo de país paradisíaco afortunado por sus recursos naturales queda a menudo en entredicho a causa de las profundas diferencias raciales y religiosas, la autocracia despótica, la corrupción gubernamental, la mala gestión económica y las catástrofes naturales. Los últimos acontecimientos de violencia sectaria y militar han convertido a Indonesia en un destino problemático para la mayoría de los viajeros occidentales.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

2007-09-14T12:54:00.000+02:00

Nombre oficial: República de Indonesia

Superficie: 1.919.440 km²

Población: 234.890.000 hab.

Capital: Yakarta (9.300.000 hab.)

Nacionalidades y etnias: Existen 365 grupos étnicos y tribales. Los principales son: acehnesenses, batakos, minangkabauseses (Sumatra); javaneses, sondaneses (Java); balineses (Bali); sasakos (Lombok) y danises (Irian Occidental)

Idioma: bahasa indonesio (más 583 dialectos), inglésReligión: 88% musulmanes, 8% cristianos, 2% hindúes

Régimen político: república presidencialista

Presidente: Susilo Bambang Yudhoyono

PIB: 173.000 millones de dólares

PIB per cápita: 807 dólares (604 euros)

Crecimiento anual: -4%

Inflación: 11.9%

Principales recursos económicos: petróleo, gas, textiles, madera, café, caucho, carbón, estaño, cobre, arroz, pimienta, aceite de palma

Principales socios comerciales: Japón, Estados Unidos, Singapur

Visados: los ciudadanos de la Unión Europea, Estados Unidos, Argentina, Chile, México y Venezuela no requieren visado si su estancia no supera los 60 días. Todos los periodistas y viajeros de negocios precisan visado y un permiso especial.

Condiciones sanitarias: dengue, guiardiasis, hepatitis, encefalitis japonesa, malaria, fiebres paratifoideas, rabia, fiebre tifoidea. Se recomienda tratamiento contra la fiebre amarilla para personas procedentes de América Latina.

Hora local: cuenta con tres zonas horarias: GMT+7 en Sumatra, Java y Borneo (Kalimantan) Occidental y Central; GMT+8 en Bali, Nusa Tenggara, Borneo Meridional y Oriental y Célebes (Sulawesi); GMT+9 en Irian Occidental (Irian Jaya) y Molucas (Maluku)

Electricidad: 220 V, 50 Hz

Pesos y medidas: sistema métrico

Turismo: 4 millones de visitantes al año

HISTORIA

2007-09-13T18:30:00.000+02:00

Es probable que los primeros habitantes del archipiélago indonesio procedieran de India o Birmania. En 1890, se hallaron fósiles del Hombre de Java (Homo erectus), de unos quinientos mil años de antigüedad, en Java Oriental. Posteriormente, alrededor de 3000 a.C., los malayos del sur de China y de Indochina poblaron el archipiélago. En Java y Sumatra aparecieron comunidades más poderosas, como el imperio budista srivijaya y el reino hinduista mataram a finales del siglo VII. El último reino hindú de importancia fue el mayapahit, fundado en el siglo XIII. En el siglo XIV, la expansión del islam por el archipiélago obligó al pueblo mayapahit a retirarse a Bali en el siglo siguiente.
En aquella época, ya se había formado un fuerte imperio musulmán centralizado en Melaka (Malaca), en la península Malaya. Su influencia resultó efímera y cayó bajo el dominio portugués en 1511. Los holandeses desplazaron a los portugueses e iniciaron sus incursiones en Indonesia. La Compañía holandesa de las Indias Orientales, con base en Batavia (Yakarta), dominaba el comercio de especias, y controló Java a mediados del siglo XVIII, cuando ésta se hallaba en decadencia. Los holandeses la dominaron a principios del siglo XIX e incluyeron en sus dominios todo el archipiélago -Aceh y Bali incluidas- a principios del XX.
Entre el nacionalismo creciente y la ocupación japonesa del archipiélago durante la II Guerra Mundial, la resolución de los holandeses se quebró, y finalmente transfirieron la soberanía a la nueva República de Indonesia en 1949. Achmed Soekarno, el principal defensor del autogobierno desde principios de la década de 1920, fue nombrado presidente. En 1957, después de un período de democracia parlamentaria sin rumbo, Sukarno disolvió el parlamento, declaró la ley marcial e inició un estilo de gobierno más autoritario, que definía con el eufemismo de democracia guiada. Ya al mando, Sukarno consolidó su poder mediante la construcción de monumentos y la socialización de la economía, una decisión que aumentó el abismo entre ricos y pobres y que dejó a gran parte de la población al borde de la inanición. Estallaban rebeliones en Sumatra y en Célebes, Malasia e Indonesia se aproximaban peligrosamente a una confrontación directa, y la inestabilidad aumentaba. En 1965 se vivió un intento de golpe de estado (supuestamente realizado por un grupo comunista) que amenazó la permanencia de Sukarno en el poder.
El presidente salió victorioso de esta situación, pero fue derrotado cuando el general Soeharto, responsable de aplastar el golpe de estado, le arrebató la presidencia en 1966. Soeharto introdujo un proyecto de cambios políticos, pero las promesas de reforma económica y de mayor transparencia en el gobierno pronto degeneraron en un nepotismo, amiguismo y gastos desmesurados, junto con la brutal matanza de los nacionalistas timorenses orientales de Dili en 1975. En marzo de 1998, Soeharto se encontraba totalmente aislado del pueblo y anunció que únicamente se mantendría cinco años más en el cargo. No llegó a cumplirlos pues, a finales de mayo de ese año, su puesto fue ocupado por el vicepresidente Jusuf Habibie.
Habibie, que nunca había gozado de gran popularidad, reiteró en las mismas promesas de reforma, e incluso parecía predispuesto a conceder la independencia de Timor Oriental. La postura intransigente con respecto a estas tierras provocaron una reacción en cadena y la violencia sectaria, las protestas estudiantiles y las crecientes demandas de independencia se reprodujeron en Ambón, Borneo (Kalimantan) e Irian Occidental (Irian Jaya). Diversos grupos paramilitares de delincuentes, controlados y financiados por el ejército indonesio según la creencia general, se revelaron en Timor Oriental después del referéndum de 1999, concluido con una abrumadora mayoría de votos a favor de la independencia. Las fuerzas policiales locales y parte del ejército fueron enviados para aplastar otras rebeliones; los estudiantes contestatarios eran asesinados en las calles, y el país se convirtió en un infierno.
Después de muchos actos de diplomacia internacional, la Organización de las Naciones Unidas y Australia intervinieron: la ONU envió un número simbólico de tropas para demostrar su desaprobación ante los métodos indonesios, mientras que Australia mandó un contingente considerable de su ejército a Timor Oriental. Indonesia lo consideró un acto de agresión y de intromisión en su política interior, y la situación alcanzó un alto grado de tensión. Se lanzaron amenazas veladas y contraamenazas, pero ninguna se llevó a la práctica. Finalmente, cuando se calmó el ambiente, Timor Oriental había recibido el autogobierno de las ruinas aún recientes de su propio país; Habibie se había retirado de la escena; detentaba el poder D. Abdurrahman Wahid, el primer presidente elegido democráticamente; había dimitido el general Wiranto, cabeza del ejército indonesio; los grupos paramilitares se habían mezclado de nuevo con los habitantes de Yakarta; la rupia seguía inestable; y las relaciones entre Indonesia y Australia permanecían tensas e intermitentes, pero mejoraron ligeramente. El 23 de julio de 2001 el parlamento indonesio destituyó al presidente Wahid por incompetencia y corrupción, y fue reemplazado por la vicepresidenta Megawati Sukarnoputri, hija de Sukarno. Megawati, logró la estabilidad social y el crecimiento económico. Sin embargo, no pudo combatir la corrupción legislativa.

VENECIA - 2007

2007-02-05T19:14:00.000+01:00

HOTEL PALACE BONVECCHIATI

2007-02-02T13:13:00.000+01:00

En el corazón histórico de Venecia, el Hotel Palace Bonvecchiati es un hotel nuevo que está entre los mejores hoteles de 4 estrellas de Venecia, además de ser uno de los más cercanos a Piazza San Marco y al Ponte di Rialto. En Calle dei Fabbri, una zona central pero fuera del intenso ir y venir de turistas, y en una posición ideal para visitar la ciudad cómodamente a pie: en el dédalo pintoresco de calles y plazuelas en torno al hotel se encuentran los lugares más hermosos y célebres de Venecia, la espléndida Piazza San Marco, con la Basílica, el Museo Correr, el Palazzo Ducale y los históricos cafés Florian y Quadri, además de teatros famosos en todo el mundo (el Goldoni, de prosa, a 1 minuto, y el Teatro La Fenice, a 5 minutos), las boutiques más prestigiosas de los maestros del cristal de Murano, Venini, Barovier y muchos otros, y de las grandes marcas italianas e internacionales del mundo de la moda (Gucci, Cartier, Versace etc.).En 5 minutos se llega al Ponte di Rialto: al cruzarlo, entre las filas de tiendas que lo delimitan, se encuentran los coloridos puestos característicos del mercado de frutas y verduras y, un poco más adelante, entre el famoso mercado del pescado, todavía más pintoresco.¡Es el corazón de la Venecia más auténtica!

EGIPTO - El Cairo y buceo en el Mar Rojo

2006-12-15T11:49:00.000+01:00

Herodoto, antiguo historiador griego, describía Egipto como 'el don del Nilo', reflejando así la admiración que ya se sentía en la Antigüedad por la imagen de las pirámides, la esfinge, Tebas y el propio río. Faraones, griegos, romanos, árabes, turcos y británicos dominaron este país africano y, como consecuencia de ello, el Egipto actual es una amalgama de esos legados, junto con la influencia del Islam y de los avances del siglo XX.
Pueblos construidos con adobe se alzan junto a ruinas faraónicas, rodeadas de edificios de acero, piedra y cristal. Los beduinos habitan en tiendas construidas con piel de cabra, mientras que los agricultores labran la tierra con las herramientas primarias que habían utilizado sus ancestros. En la ciudad se mezclan largas túnicas con marcas importadas de occidente; el tráfico compite con carros arrastrados por burros y cabras que se mueven libremente. En ningún otro lugar se da este colorido ni estos contrastes como en El Cairo, una ciudad imponente, atestada de gente, donde suenan incansables el claxon de los coches, la algarabía de los barrios y los almuédanos convocando a la oración. Sin embargo, no todo es caos y ruido en El Cairo. Egipto es también el lugar con el que sueña cualquier buceador; es además la imagen de una tranquila caravana de camellos a través del desierto o un apacible paseo Nilo abajo.

VIETNAM

2006-08-31T22:30:00.000+02:00

Comprender la historia vietnamita es necesario para llegar a conocer a su civilización única y a su población altamente cultivada. La mayoría de sus visitantes quedan maravillados ante la belleza sublime de su marco natural: el delta del río Rojo, en el Norte, el meridional delta del Mekong y la mayor parte de la línea costera jalonada por una marquetería de frondosos arrozales que cultivan mujeres con sombreros cónicos.

El país se ha recuperado con rapidez de la fatigosa posguerra; y, junto al incremento del presupuesto para viajar, la supresión de las restricciones por parte del gobierno vietnamita ha permitido que aspectos más contemporáneos y relevantes de la nación susciten interés en Occidente. Vietnam ofrece la oportunidad única de observar cómo un territorio tradicional poseedor de un gran encanto y belleza inicia sus primeros pasos indecisos hacia el mundo moderno.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

2006-08-30T22:35:00.000+02:00

Nombre completo: República Socialista del Vietnam
Superficie: 329.566 km²
Población: 81.620.000 hab.
Capital: Hanoi (3.500.000 hab.)
Nacionalidades y etnias: 84% vietnamitas; 2% chinos, muongs, thais, khmer, cham, un mosaico de unas sesenta etnias que pueblan las montañas
Idioma: vietnamita (oficial), inglés (se está posicionando como segunda lengua), francés, chino, muong-khmer, malayo-polinesio
Moneda: dong
Religión: budismo, hoa hao, caodaísmo, cristianismo, creencias indígenas, islamismo
Régimen político: república comunista de partido único
Presidente: Tran Duc Luong
Primer ministro: Phan Van Khai
PIB: 24 billones de dólares
PIB por cápita: 300 dólares
Crecimiento anual: 8%
Inflación: 8%
Principales recursos económicos: arroz, azúcar, caucho, procesado de alimentos, industria textil, productos químicos
Principales socios comerciales: China, Japón, Singapur, Corea del Sur, Taiwán
Visados: El visado especifica la fecha de entrada y salida del país. Un visado turístico es válido únicamente para una estancia de 30 días.
Condiciones sanitarias: fiebre dengue, hepatitis, malaria, rabia, tifus, tuberculosis y, en menor medida, la amenaza que supone para las mujeres embarazadas las dioxinas que se encuentran en el agente de naranja en defoliación.
Electricidad: 220 V, 50 Hz
Pesos y medidas: sistema métrico con variaciones locales
Turismo: 650.000 visitantes al año

HISTORIA

2006-08-29T22:37:00.000+02:00

Desde el siglo I al siglo VI, el sur del Vietnam actual formaba parte del imperio hindá Funán. El imperio Shampa apareció aproximadamente en la actual Da Nang, a finales del siglo II, y se extendió hacia el Sur en la actual Nha Trang, en los alrededores del siglo VIII. Los chinos conquistaron el delta del río Rojo en el siglo II, y mantuvieron su dominio durante mil años, período marcado por una resistencia vietnamita tenaz y por rebeliones constantes. El control chino finalizó en el año 938, cuando Ngo Quyen derrotó a las tropas chinas en el río Bach Dang.

Durante los siglos que siguieron, Vietnam repelió repetidas invasiones chinas y extendió sus fronteras hacia el sur del delta del río Rojo y repobló gran parte del delta del Mekong. En 1858, fuerzas militares dirigidas por franceses y españoles atacaron Da Nang como reacción al asesinato de diversos misioneros. Un año más tarde, el ejército galo tomó la Ciudad Ho Chi Minh (antes Saigón). En 1867, Francia ya había conquistado el sur de Vietnam, convirtiendo este territorio en la colonia francesa de Cochinchina. La guerrilla comunista indochina, liderada por Ho Chi Minh, resistió al dominio francés. La declaración de independencia que proclamó el político vietnamita, tras la II Guerra Mundial, incitó confrontaciones violentas contra los franceses, que culminaron con la derrota militar francesa en Dien Bien Phu, en 1954.

Los acuerdos de Ginebra de ese mismo año dividieron temporalmente Vietnam en dos zonas: el comunista Vietnam del Norte y el anticomunista apoyado por Estados Unidos, Vietnam del Sur. La oposición político-ideológica desencadenó con rapidez una lucha armada: en 1965 se iniciaron los bombardeos norteamericanos. Los acuerdos de París, firmados en 1973, proporcionaron el inmediato alto el fuego y se procedió a la retirada de las tropas estadounidenses. Saigón se rindió a las fuerzas comunistas el 30 de abril de 1975.

Saliendo de las brasas para caer en el fuego, y sin haberse recuperado de la reciente lucha armada contra Estados Unidos, se desarrolló un conflicto diplomático entre Hanoi y Camboya, país gobernado por los khmer rojos desde 1975. Una prolongada serie de enfrentamientos finalizó con la intervención y el apoyo de China a Camboya; persistieron las matanzas hasta el acuerdo establecido por Naciones Unidas mediante el cual las fuerzas vietnamitas abandonaban Camboya en 1989. Aunque los khmers rojos continuaron con su guerrilla en las fronteras, ésta resultaba la primera ocasión desde la II Guerra Mundial en la que Vietnam no vivía en una situación oficial de guerra con otra nación. El final de la guerra fría y la disolución de la Unión Soviética en 1991 provocaron un acercamiento entre Vietnam y las naciones occidentales.

En julio de 1995, incluso la intransigente superpotencia norteamericana restableció sus relaciones diplomáticas con Hanoi, si bien el apretón de manos parecía flojo y forzado, al negarse la administración vietnamita a firmar ciertos compromisos comerciales en 1999. Estados Unidos, por su parte, mencionó la normalización de las relaciones diplomáticas -aunque 25 años más tarde persiste la caza de brujas-, y generalizó los apretones de manos, acompañados de cantidades ingentes de películas espeluznantes y de tonadas tristes. Los conflictos no se han visto favorecidos por portavoces tales como John McCain, quien en su reciente visita a Hanoi, habló de "los malos que ganaron la guerra". Vietnam experimentó una explosión económica propia de la posguerra. Pero en la actualidad, la economía ha decrecido y el país se encuentra en una encrucijada, si bien algunos comentaristas predicen que este país será el próximo tigre asiático.

HANOI (10 y 11 agosto)

2006-08-27T22:40:00.000+02:00

Un largo viaje con escala en Londres y Bangkok nos llevo finalmente a Hanoi. Habíamos volado con British Airways hasta Bangkok y allí teníamos un vuelo hasta Vietnam con la aerolínea de bajo coste Air Asia. Llegamos al aeropuerto de Hanoi sobre las nueve de la noche, cogimos un taxi y nos dirigimos hacia la capital de Vietnam. Sólo coger la carretera nos quedamos alucinados con lo que estábamos viendo. El coche no paraba de pitar a todo el mundo para que se apartara, había coches en contra dirección, motocicletas con hasta cuatro personas y sin casco ninguna de ellas. ¡Era increíble! Cada cosa que veíamos nos dejaba más asombrados hasta que llegamos a la ciudad. ¡Era el caos! Millones de motocicletas por todos los lados, casas y edificios realmente pobres, gente viviendo sin apenas ninguna cosa, suciedad por todas partes... pero había algo con un encanto especial. Finalmente, después de pasearnos casi una hora entre callejuelas con un tráfico horroroso llegamos a nuestro hotel, Majestic Salute, en pleno corazón del barrio Antiguo de Hanoi.

El día en Vietnam empieza pronto, y esto se nota con el bullicio que se vive en la calle des de primera hora de la mañana. Las calles se llenan de vietnamitas sentados en las pequeñas sillas mientras esperan que les sirvan de desayuno un plato bien caliente de la típica sopa de fideos llamada Pho. No existe el que se levanta a las 10 de la mañana y el sol de las 11 es como el pleno sol de la una del mediodía en España.

El primer día en Hanoi se nos nota en la mirada. Mercados, motocicletas, frutas exóticas, calles llenas, sombreros cónicos, ruidos, e infinidad de cosas que ni mucho menos te dejan indiferente. No se puede parar de mirar a los vietnamitas como van de unos lados a otros cargados como si fueran hormiguitas. Es increíble como pueden cargar tanto sus bicicletas o motocicletas sin que pierdan nada por el camino. Las señoras y las chicas se ocupan de vender frutas y verduras sentadas en su parada del mercado o bien deambulando por las calles con las balanzas cargadas. Realmente merece la pena ver el colorido que se despliega cada nuevo día en Vietnam.

Contratar el resto de excursiones y vuelos internos que íbamos a realizar era nuestro siguiente objetivo, así que dedicamos la mañana del primer día paseando en el Barrio Antiguo entrando de “Café” en “Café” para ver y comparar las diferentes ofertas que ofrecían las agencias de viajes nombradas “Cafés” debido a la influencia de la colonización francesa. Finalmente y tal como recomendaba la Lonely Planet fue en la agencia Hanspan donde acabamos contratando la salida de tres días a Sapa y el crucero de dos días y una noche en la Bahía de Halong (recomendamos el Barco Dragon Pearl por su calidad respeto a los otros que se ofrecen).

Siendo cuna de gran parte de la cultura tradicional vietnamita, Hanoi, más que cualquier otra población, ejemplifica una fusión única de lo vetusto con lo moderno. La urbe personifica el espíritu del Vietnam histórico, con sus templos, sus monumentos y sus callejuelas propias de una cultura ancestral situados en el casco antiguo, pero a la vez refleja perfectamente los cambios meteóricos que se imponen en el país, con los ejecutivos consumiendo sus capuchinos en las terrazas de las cafeterías mientras comparan sus teléfonos móviles de última generación.

Después de todo un día recorriendo Hanoi nos sentamos a cenar en una pequeña terraza, en pleno corazón del barrio antiguo, la cual nos invita a contemplar el paso de las motos y a los vietnamitas tomando sus cervezas entre charlas y charlas. La noche va cayendo pero el sin parar de la ciudad no se detiene nunca.

Hanoi, capital de la República Socialista de Vietnam, se jacta de ser una de las ciudades más seductoras de Asia. Un paisaje encantador de lagos, bulevares sombreados y parques frondosos encaja como el escenario idóneo para exhibir sus bellos y diversos tesoros arquitectónicos, como una pagoda de 1.500 años, construcciones coloniales de la época francesa y sorprendentes rascacielos modernos. Sus mercados bulliciosos, la próspera vida nocturna y su excelente gastronomía atraen a visitantes de todo tipo a la antigua urbe.

El lago Hoan Kiem se encuentra justo en el corazón de Hanoi. Según la leyenda, a medianos el s. XV el cielo envió al emperador Ly Thai To una espada mágica, que usó para expulsar a los chinos de Vietnam. Un día después de la guerra se encontró en el lago con una tortuga gigante dorada. La criatura agarró la espada y desapareció en las profundidades. Des de entonces el lago es conocido como Ho Hoan Kiem (lago de la espada recuperada), porque la tortuga devolvió la espada a sus divinos propietarios.

El templo de Ngoc Son se asienta en una isla cerca del extremo norte del lago, y la Thap Rua (torre de la tortuga), en un islote el extremo sur, coronado por una estrella roja, suele usarse como emblema de Hanoi. Cada mañana, alrededor de las 6:00, los vecinos e la zona hacen taichi, jogging y juegan a bádminton junto al lago.

El arte ancestral de las marionetas acuáticas se mantuvo desconocido fuera del norte de Vietnam hasta los años sesenta. Existen dos historias sobre su origen. Una cuenta que nació entre los agricultores del arroz que trabajaban los campos inundados y vieron el potencial del agua como escenario dinámico; la otra habla de que se adaptaron marionetas convencionales durante una inundación masiva del delta del río Rojo. Sea cual sea real, este arte tiene como mínimo mil años de antigüedad. Las marionetas acuáticas son entretenidas, y el agua resalta enormemente la obra permitiendo que los muñecos aparezcan y desaparezcan como por arte de magia.

Al salir del teatro cogimos un ciclo taxi para que nos llevara a cenar a un restaurare vietnamita, el Club Opera, un magnifico lugar donde degustamos una exquisita comida preparada al más puro estilo de la alta gastronomía vietnamita.

En los últimos años Hanoi ha experimentado una transformación milagrosa. Ha pasado de ser un páramo culinario a convertirse en una ciudad repleta de lugares para comer y beber. Pudimos comprobar como su oferta incluye des de los más básicos lugares hasta los exquisitos restaurantes vietnamitas y numerosos cafés elegantes. En definitiva, cuando uno se encuentra en Hanoi, tiene que elegir entre una cantidad de sitios y lugares muy diferenciados entre ellos.

TAM COC (12 agosto)

2006-08-26T22:42:00.000+02:00

Poéticamente apodada como “Bahía de Halong en los arrozales”, la zona que rodea Tam Coc hace gala de ser unos de los parajes más célebres del país. Mientras que la bahía de Halong presenta enromes formaciones rocosas que emergen del mar, en Tam Coc, éstas se alzan desde un mar de vegetación. El paisaje tiene una gran similitud con los alrededores de Guilin y Yangshou en China.

El día anterior habíamos contratado una excursión de un día para que nos llevaran a visitar la zona. Nos levantamos bien pronto para desayunar y estar preparados a las ocho de la mañana para que nos recogieran. Había un montón de agencias que iban recogiendo a la gente, pero ninguna nos venía a recoger a nosotros. Eran ya las nueve y no había aparecido nadie. Llamamos a la agencia y nos confirmaron que la excursión ya se había ido. ¡Se habían equivocado de hotel y como no nos encontraban se fueron! Queríamos ir a Tam Coc como fuera, así que cogimos un taxi y allí fuimos. El taxista no hablaba palabra de inglés, no entendía nada. ¡No se como iba a acabar todo!

Después de un par de horas en coche con una conducción de infarto llegamos a Tam Coc. El taxista con gestos nos hizo bajar y nos hizo entender que allí se iba a esperar. Cogimos una barca sin pensarlo dos veces y empezamos nuestro recorrido con la madame y el señor. ¡Como remaba esa gente con el sol que hacía! Eran unas personas muy amables y simpáticas. Tuvimos conversación con ellos durante el paseo. Al final llego el ataque a todo turista. No se aún como pero abrieron una caja de lata y de allí empezaron a salir todo tipo de bordados. Les dijimos que no queríamos nada, pero después de tanta insistencia por su parte acabamos comprando una camiseta azul marino con bordados vietnamitas.

El final del paseo se mereció una propina. Remar todo el trayecto suponía un buen esfuerzo. Javi pudo comprobarlo y ver que no era precisamente fácil estar dos horas remando y menos a la edad del señor y la madame. Al bajar de la barquita vimos al taxista que nos hacía señales con las manos. Entramos en el coche, nos pidió dinero para pagar el parking y nos fuimos de regreso hacia Hanoi.

Un viaje de regreso de un par de horas, conduciendo como locos por las carreteras de Vietnam nos regresó a la capital. ¡Era hora punta, todo estaba colapsado y al final el taxista nos acabó cobrando unos 800.000 dongs por el viajecito… pero decir que valió mucho la pena! Habíamos completado nuestra excursión, así que nos merecíamos una buena comida. Nos fuimos a un bar con azotea para ver des de arriba el movimiento en las calles de Hanoi. Pedimos unos rollitos y una buena cerveza vietnamita bien fresquita que nos costo menos de cincuenta céntimos de euro el litro.

Acabamos de pasar la tarde paseando por la ciudad, por sus calles y por sus mercados, llenos de infinidad de cosas. Se puede comprar todo lo que jamás uno pueda imaginarse. El regateo es propio de todas las ventas todo y que no les gusta tanto como los tailandeses, chinos o malayos.
La noche llegó y con ella los bares se llenan de vietnamitas que cenan en las calles y beben cerveza hasta altas horas de la noche.
Nosotros cenamos y después de un paseo en trishaw nos fuimos al hotel, a preparar las maletas para el día siguiente. Había que levantarse pronto porque nos íbamos a pasar dos días en la magnífica Bahía de Halong.

BAHÍA DE HALONG (13 y 14 agosto)

2006-08-25T22:44:00.000+02:00

A las ocho de la mañana dejamos el hotel y nos fuimos a la oficina de Hanspan para coger la furgoneta que no nos llevaría hasta Bahía de Halong. Allí había un grupo de unas diez personas, y entre ellos cuatro catalanes más a los cuales nos unimos. Eran de Manresa y habían recorrido Vietnam de sur a norte habiendo pasado por Camboya. Intercambiamos nuestras aventuras y empezamos el viaje hacia la bahía. De camino a Haiphong nos paramos en un parador para beber algo y poder ir al baño. Había una pequeña tienda de tapices vietnamitas. Chicas jóvenes trabajaban allí todo el día por unos módicos dongs.

Esta espléndida bahía, con sus tres mil islas que emergen de las aguas cristalinas y esmeraldas del golfo de Tonkín, recrea una de las maravillas naturales de Vietnam. Las pequeñas islas están dotadas de innumerables playas y grutas modeladas por el viento y las olas.

Solamente llegar al barco nos invitaron a una copa mientras nos presentaban la tripulación y nos explicaban el planning para los siguientes dos días. Iban a ser unos días de relax total, navegando a bordo del barco Dragon Pearl y descubriendo los miles de islotes que configuran la Bahía de Halong. Dejamos las maletas en nuestra habitación y nos fuimos al restaurante a comer un exquisito amplio bufete degustación acompañados de dos chicas japonesas.

Esta esplendida bahía es sin duda la maravilla natural del país. En 1994 fue designada Patrimonio Mundial de Vietnam, el segundo enclave que goza de esta condición en el país. El paisaje mágico de la zona, formado por atolones de piedra caliza, ha sido comparado con el de Guilin en China y Krabi en el sur de Tailandia.

Después de varias horas de navegar el barco llegó a una pequeña aldea de gente pescadores. Gente que vivían exclusivamente de la pesca y de alguna que otra cosa que pudieran vender a los turistas que se paseaban por la bahía. Su vida se reducía a vivir en casas flotantes o estar en el barco pescando horas y horas. Los niños no conocían más allá de estas aldeas flotantes, no iban ni al colegio ni a la universidad porque sus familias no les podían pagar nada.

Estuvimos navegando todo el día, tomando el sol y charlando tranquilamente. A media tarde el barco se detuvo para que nos pudiéramos bañar, relajarnos o practicar kayating en las aguas de la bahía. El agua estaba caliente y se estaba muy a gusto.

Después del baño nos pudimos relajar en nuestra habitación y nos cambiamos para ir a cenar. Nos habían preparado otro buffet degustación de gran variedad que estaba muy bueno. Pudimos degustar muchos platos tradicionales vietnamitas con el encanto de poder hacerlo en la Bahía de Halong. Cenamos con las dos parejas de catalanes que conocimos durante el viaje de ida, y luego nos fuimos a la cubierta del barco para tomarnos unas copas y seguir contándonos las aventuras que habíamos tenido en diferentes viajes. Nos quedamos hasta media noche para poder ver la luna como se asomaba entre los islotes, sacamos unas fotos y nos fuimos a dormir. Al día siguiente íbamos a madrugar para visitar una de las cuevas que se han formado dentro de los islotes.

Los islotes de piedra caliza de la bahía de Halong están salpicados de cuevas de formas y tamaños variados. El acceso a ellas se realiza a través de embarcaciones. Hang Sung Sot es una de las más populares y visitadas. Dispone de tres enormes cámaras, en la segunda de ellas hay una roca de color rosa con forma de pene, considerada un símbolo de la fertilidad. Hay que subir varios escalones para llegar hasta allí y se puede volver a la bahía siguiendo el camino por su interior.

SAPA (15 y 16 agosto)

2006-08-24T22:45:00.000+02:00

Después de pasar toda la noche en el tren llegamos a la estación de Lao Cai, un pequeño pueblo que solamente es lugar de paso para todas las personas que se dirigen a Sapa. Allí una mini furgoneta nos esperaba para llevarnos a Sapa, que estaba a 1 hora en coche subiendo por las verdes montañas de arrozales.
Sapa es un pequeño pueblo en el norte de Vietnam donde la cordillera del Himalaya se va escondiendo lentamente entre verticales terrazas de arroz y profundos bosques de bambú. Fantásticos valles cubiertos del verde del arroz, fragmentados por ríos y cascadas y habitados por minorías étnicas como los H'mong, los Dzao y los Thai, que a pesar del tiempo y a pesar también de las manadas de turistas, siguen viviendo como han hecho durante generaciones, vistiendo sus coloridos trajes y trabajando la tierra que los vio nacer.
El pueblo se ha enriquecido en 10 años pasando del absoluto olvido a recibir manadas de turistas con dólares en el bolsillo. Por ahora, y quizás gracias al comunismo, los turistas permanecen en Sapa donde los indígenas comercian en los mercados y sacan provecho de algo que ni esperaban ni pueden detener, ya que son otros quienes manejan los hilos y los billetes gordos.

A la que sales unos cuantos kilómetros de Sapa, la realidad es otra: es como escapar en el tiempo, de los mochileros y de la era moderna para sumergirte en el mundo real donde han habitado estas tribus durante miles de años; con sus bueyes, sus cabras, sus bambúes, sus plantaciones de opio y arroz. El primer día nos fuimos a visitar en el interior del valle un pueblo llamado Cat Va habitado por una de esas minorías étnicas. Junto a una chica inglesa y nuestro guía nos adentramos por el valle.

Durante el recorrido hasta la cascada fuimos visitando diferentes casas con familias trabajando. Hilaban el lino, lo tejían y finalmente lo teñían para hacer vestidos para ellos y telas para vender.
Después de la dura vuelta de subida nos fuimos a comer los cuatro en un restaurante. Degustamos un buen menú a base de muchos platos y estuvimos comentado la excursión que habíamos realizado por la mañana.

Hablando decidimos planear otra salida por libre para la tarde. El guía nos ofreció que su primo nos podía llevar con el jeep que tenía, así que no lo dudamos dos veces, le dijimos que le llamara y justo acabamos de comer ya lo teníamos allí esperándonos para marcharnos. Subimos al jeep dirección hacia las montañas y nos adentramos por caminos llenos de piedras y totalmente impracticables. Después de una hora llegamos a una cascada de más de 40 metros, subimos hasta ella y pudimos contemplar las magníficas vistas.

Antes de regresar a Sapa el primo del guía nos llevó hasta Tram Tom Pass, un cuello entre valles a 2000 metros y a 16 km de Sapa. Las vistas a ambos valles con el Fansipan (pico más alto de Vietnam) a nuestro lado de 3.143 metros eran maravillosas. Volvimos tranquilamente a Sapa por el mismo camino por donde habíamos ido.

De vuelta al pueblo, nos fuimos a pasear por el mercado local, donde se podía encontrar todo tipo de frutas exóticas, verduras, insectos, etc. Más tarde visitamos un pequeño mercadillo con artesanía local que realizaban las propias etnias. Estuvimos hablando con ellos, nos enseñaron de todo, nos lo probamos, regateamos y al final acabamos comprando un par de gorros y una manta de lino. Nos fuimos cargados a cenar al restaurante. Cenamos un delicioso buffet y nos fuimos a dormir porque al día siguiente nos esperaba un trekking por las aldeas de las diferentes etnias.
Al segundo día nos levantamos bien pronto, desayunamos y a las ocho en punto de la mañana estábamos en la agencia Hanspan para empezar la ruta. Hoy íbamos a ir por el valle realizando una ruta por vario poblados de diferentes etnias. Javi i yo íbamos solos con el guía el cual nos iba explicando. Empezamos a descender por el valle y pudimos contemplar los increíbles paisajes llenos de terrazas llenas de plantaciones de arroz y lino.

Estas simpáticas niñas nos acompañaron un trozo de viaje. Estaban interesadas por saber nuestro nombre, de donde veníamos cuantos años teníamos y sobre todo si les comprábamos alguna pulsera o pendientes de los que ellas hacían.

Nos cruzamos en el camino con unas mujeres de otra etnia pero que tenían el mismo intento de venta que todas las mujeres de Sapa. ¡Uno si no sabe decir que no acabaría con la mochilla llena! Les dijimos que ya habíamos comprado en el pueblo (que era cierto) y seguimos nuestro camino. Después de caminar un par de horas llegamos a un poblado donde pudimos ver su escuela y su pequeño centro de atención médica.

Una vez pasada la aldea caminamos una hora más y llegamos a otro pueblecito. Allí el guía nos iba a preparar la comida. Saco de su mochila todos los ingredientes y se fue a la cocina y empezó a cocinar unos noddles. Mientras el cocinaba nos pedimos unos refrescos y seguimos charlando con los chicos que habíamos conocido. Cuando llego nuestra comida decidimos compartirla con los dos valencianos porque su guía había cocinado una simple tortilla.

HUE (17 y 18 agosto)

2006-08-23T10:30:00.000+02:00

La ciudad más bella de Vietnam, Huê, fue capital del país entre 1802 y 1945, y durante mucho tiempo fue considerado el principal centro cultural, religioso y educativo de la nación. Los restos de la inmensa ciudadela fortificada, construida por el emperador Gia Long en 1804, contiene numerosos atractivos.

Tales como los nueve cañones sagrados, el recinto imperial, el palacio de la Armonía Suprema y las salas de los Mandarines. Por desgracia, la intrigante Ciudad Púrpura Prohibida fue prácticamente destruida durante la Guerra de Vietnam. Llegamos a Hué con un vuelo des de Hanoi, nos instalamos en el hotel y nos fuimos a visitar la ciudad y a contratar la excursión para el día siguiente para visitar las tumbas de los emperadores y las pagodas.

Después de pasear por la ciudadela nos fuimos a visitar el mercado local y a comprar los típicos sombreros cónicos vietnamitas. Hué es famoso por producir los mejores sombreros cónicos de Vietnam. La especialidad de la ciudad son los “sombreros poemas” que cuando se alzan hacia la luz revelan imprecisas escenas de la vida cotidiana. Finalmente, después de un día sin parar nos relajamos en la piscina del hotel hasta que anocheció.

A las siete de la mañana nos esperaban en recepción dos chicos con una moto cada uno. Habíamos contratado el tour en la agencia Stop & Go Café, gestionada por el Sr. Do. Los dos chicos nos iban a llevar por todo el recorrido en moto, así que al principio no teníamos muy claro si contratar o no el tour, pero después de haberlo realizado vimos que fue lo mejor que podíamos haber echo. Fue la mejor i más autentica forma de visitar las tumbas y las pagodas. La primera visita fue la Pagoda de Thien Mu, construida en una loma que domina el rió del Perfume, 4 Km. al sudoeste de la ciudadela. Esta pagoda es un verdadero icono de Vietnam. La actual torre octogonal de 21m de altura, la Thap Phuoc Duyen de siete pisos, fue construida bajo el reinado del emperador Thieu Tri en 1844, y se ha convertido en el símbolo extraoficial de la ciudad.

A la derecha de la torre hay un pabellón que contiene una estela del año 1715, situada a lomos de una enorme tortuga de mármol, símbolo de la longevidad. A la izquierda hay otro pabellón con una enorme campana que se dice que es audible des de 10 Km. de distancia. En el santuario propiamente dicho, en una vitrina detrás del risueño buda de bronce, hay tres estatuas: la de Di Da, el buda del pasado; Thich Ca, el buda histórico; y Di Lac, el buda futuro. Además en el santuario hay aprendices de buda que viven y estudian allí.
Después de la pagoda nos dirigimos a través de caminos hasta la Tumba de Minh Mang, quizá la más majestuosa de las tumbas reales. Famosa por su arquitectura, que se integra armónicamente en su entrono, fue planificada en vida del emperador, quien reino entre 1820 i 1840, y construida entre 1841 i 1843 por su sucesor. Para llegar al patio de Honor se cruzan tres puertas situadas todas en el lado oriental del muro. Tres escalinatas de granito llevan desde el patio hasta el pabellón cuadrado de la estela.

Seguidamente fuimos a visitar la tumba de Khai Dinh, completa-mente distinta del resto de tumbas de los alrededores de Hué ya que es una síntesis e elementos europeos y vietnamitas. Incluso los rostros de piedra de los mandarines que forman la guardia de honor presentan una mezcla de estos rasgos. Tras trepar 36 escalones con pasa-manos de cuatro dragones, se llega al patio de Honor, con sus hileras de elefantes, caballos y mandarines. El edificio principal con la tumba del emperador se sitúa tres tramos más arriba y des de allí se contemplan unas impresionantes vistas.

De camino de la ruta nos detuvimos en una pequeña aldea para ver como realizaban a mano los sombreros cónicos con imágenes e los inciensos. La chica nos enseñó como los realizaba y como los dejaban al sol para que se secaran. Había de varios olores y de varios colores. Nos dejó sentar para que probáramos. Parecía muy fácil cuando lo hacia ella, pero cuando nos pusimos nosotros no había manera de enganchar el polvo de incienso en el palo de madera. ¡Se nos desmotaba todo o nos quedaba un palo muy gordo!
Les compramos unos cuantos inciensos y seguimos el camino hacia el rió del Perfume y la zona de los búnkeres que construyeron durante la Guerra de Vietnam.

Después de seguir por varios caminos y pequeñas aldeas llegamos al mirador del El Río del Perfume, el cual tiene este nombre debido al gran numero de plantas y flores que desprenden un agradable perfume.
Pudimos observar las espectaculares vistas y el gran número de búnkeres que fueron construidos durante la guerra. Nos metimos dentro de ellos, y subimos encima para contemplar un mejor el paisaje que se mostraba ante nosotros.

Finalmente acabamos nuestro recorrido en la ciudadela. El día anterior no pudimos entrar porque llegamos justo que era la hora de cerrar, así que compramos la entrada y nos decidimos a visitar la ciudadela, con sus edificios medio derruidos debido al fuerte bombardeo que sufrió Hué durante la guerra. Los pocos edificios que quedan gozan de gran belleza, y el resto están siendo restaurados o reconstruidos de nuevo.

HOI AN (18 y 19 agosto)

2006-08-22T11:19:00.000+02:00

A las dos del medio día, en pleno diluvio, salimos en autobús des de Hué hacia Hoi An. Recorrimos las montañas y llegamos a la pequeña ciudad sobre las 6-7 de la tarde. Nos instalamos en el hotel y nos realizamos un buen banyo en la piscina para descansar del viaje.

Hoi An es un importante puerto fluvial, situado a 30 Km. al sur de Danang, posee una gran riqueza histórica y un carácter único. Junto a Macau, atrajo a las embarcaciones comerciales neerlandesas, portuguesas y japonesas, y en la actualidad mantiene un ambiente propio de siglos pasados. Su magnífica colección de casi 850 antiguas estructuras y vías públicas intactas reclama una exploración. Entre ellas, destacan viviendas de comerciantes, pagodas, edificios públicos y toda una manzana repleta de casas coloniales francesas. Hoi An es un verdadero museo viviente, la ciudad fluvial desprende encano y hay cultura en cada rincón.

Por la mañana visitamos templos, casas coloniales y el mercado local de comida. El olor tan fuerte hacia imposible seguir avanzando por el mercado.
Por la tarde alquilamos una moto y nos fuimos a la playa a relajarnos. Estábamos completamente solos en las tumbonas, y una chica vietnamita nos traía bebida cada vez que se lo pedíamos. Éramos los únicos turistas y había que aprovechar. Luego, de regreso a la ciudad, nos dimos un paseo en moto por la zona.

De vuelta al hotel contemplamos la maravillosa puesta de sol del atardecer en Hoi An. Paseamos en moto por la zona donde viven los locales, vimos un partido de fútbol de niños de 7-8 años, como se bañaban vestidos en la playa los locales y finalmente nos encontramos la carretera llena de animales que los llevaban a pasturar..
Fue un día relajado, sin demasiada actividad pero uno de aquellos días que recuerdas de forma especial.

NHA TRANG (20 - 23 agosto)

2006-08-21T11:21:00.000+02:00

Al medio día cogimos un avión des de Danang hasta Nha Trang para pasar unos días buceando. Después del susto de haber perdido la videocámara encontramos un estupendo hotel de 4 estrellas que acababan de inaugurar por un módico precio. Nos instalamos allí y nos fuimos a mirar precios de paquetes de buceo.

Aunque Nha Tranag se asemeja a cualquier enclave llamativo y turístico como la playa Pattaya tailandesa, aun permanece bastante tranquilo. Con aguas turquesas y límpidas, la inmersión y el buceo constituyen las actividades principales, pero el solo acto de desplazarse a la playa es ya toda una experiencia. Se ofrece todo tipo de servicios, desde un almuerzo hasta una sesión de manicura.

Cada tarde nos relajábamos con un banyo en la piscina del hotel. Estábamos prácticamente solos cada día.
El hotel se encontraba al lado de la playa y des de la piscina en la ultima planta se podían contemplar vistas de toda la ciudad y del mar.

Llegó el día que empezábamos a bucear. Contratamos dos días de buceo con dos inmersiones diarias en el centro de Jeremy Irons que pertenecía a la National Geographic.
Lo tenían realmente muy bien organizado. A las ocho en punto de la mañana nos recogía la furgoneta que nos llevaba al puerto, allí subíamos al barco y nos dirigíamos hacia el arrecife donde realizaríamos la primera inmersión.
El material estaba todo preparado, nos asignaron una instructora, una chica de Inglaterra que llevaba más de un año viviendo en Nha Trang. Cuando llegamos al arrecife nos pusimos los trajes, cargamos los equipos y nos tiramos al agua. Era increíble, la visibilidad en la primera inmersión fue espectacular. Vimos un montón de especies.

Después de la primera inmersión subimos al barco. Allí había bebida y comida para que nos recuperáramos. Mientras comíamos comentamos la primera inmersión y nos informaron del recorrido que haríamos en la segunda y de los peces que veríamos. Nos enseñaban con símbolos el nombre de cada pez para poder comunicarlo bajo el agua. Mientras descansábamos encontramos una pareja de españoles que se estaban sacando el nivel avanzado.

Nha Trang es el escenario principal del submarinismo de Vietnam. Hay una visibilidad media de 15 m pero puede llegar hasta los 30 m, dependiendo de la estación (de finales de octubre a principios de enero es la peor época del año).
En la zona hay unos 25 lugares para practicarlo, de aguas profundas y no profundas. No hay naufragios para bucear hasta ellos, pero algunos sitios son interesantes para sumergirse y hay unas cuantas cuevas submarinas para explorar, también hay gran variedad de corales blandos y duros, y peces pequeños de arrecife.

Después de una mañana de baños de barro nos duchamos y cogimos el avión hasta Ho Chi Minh, donde nos esperaba el shuttle del hotel en el aeropuerto para recogernos.

HO CHI MINH (ANTIGUA SAIGÓN) (24 y 25 agosto)

2006-08-20T11:23:00.000+02:00

La Ciudad Ho Chi Min constituye el corazón y el alma de Vietnam. Como centro industrial que es, dinámico y ferviente, se erige como su mayor urbe, su capital económica y su eje cultural. Las calles, escenario de gran parte de la vida urbana, acogen una miríada de comercios, puestos callejeros, tenderetes ambulantes y vendedores que exponen sus mercancías en las aceras. La metrópoli se agita, fermenta, burbujea y emana.

El centro de Saigón se descubre como el lugar adecuado para frecuentar los domingos y las noches festivas. Las calles rebosan muchachos y muchachas, que atraviesan la urbe en bicicleta y motocicleta para ver y ser vistos. El área del teatro municipal se ha convertido en punto de reunión de los jóvenes modernos. Las actividades de ocio varían: de las discotecas y el karaoke en los grandes hoteles, la música occidental a todo volumen en locales internacionales y el baile en el hotel Rex, al gozo que produce la música tradicional vietnamita en el conservatorio de música.

En una época fue conocido como el Museo de los Crímenes de Guerra Chinos y Estadounidenses, y en la actualidad es el museo más visitado por los turistas occidentales. Muchas de las atrocidades que se encuentran documentadas fueron publicadas en Occidente, pero en este lugar se pueden escuchar a las víctimas de la acción militar estadounidense relatar su propia historia. En el exterior hay expuestos vehículos blindados de EEUU así como artillería, bombas y armas de infantería.

Contratamos con una agencia local un tour de dos días por el Delta del Mekong, visitando aldeas flotantes, mercados y la vida de los propios vietnamitas que viven en el río. Con el tour cruzaríamos la frontera y entraríamos en Camboya para luego regresar a Bangkok.

DELTA DEL MEKONG (26 y 27 agosto)

2006-08-19T11:28:00.000+02:00

Salimos a las 8 de la mañana con autobús hacia el Delta del Mekong. Después de un par de horas de autobús llegamos a un embarcadero donde cogimos un pequeño barco que nos adentró hacia el Delta y el mercado flotante de Cai Be, done pudimos ver a todos los comerciantes con su barco. Después nos dirigimos por pequeños canales colindantes al río hacia las aldeas locales para ver como hacían a mano todo tipo de productos locales.

La primera actividad local que visitamos fueron los caramelos de azúcar de palmera y jugo de coco. Con exclusivamente materias naturales hacían los caramelos. Te enseñaban como trabajan la masa, como los hacían, como los cortaban y los más pequeños los envolvían en papel transparente. Luego hacían bolsas y te las vendían en la pequeña tienda que tenían en la parte de alante de la casa. Aquí también vimos como hacían el típico papel de arroz que encuentras en todos los restaurantes del país.

La siguiente actividad local que fuimos a ver fue la elaboración de tostadas de arroz inflado. El procedimiento es también sin ningún tipo de conservante y se trata de hacer explotar el arroz a altas temperaturas. Igual que lo que ocurre con el maíz cuando hacemos palomitas. Una vez tienen el arroz inflado lo mezclan con azúcar de palmera y lo ponen en unos moldes alargados. Lo aplanan y lo cortan en cuadrados para después comercializarlo como si fueran galletas cuadradas. La verdad que lo probamos y estaba muy bueno. Incluso se parecía mucho a los cereales Frotis de arroz hinchado con miel.

Después de las visitas de las actividades locales cogimos el barco y navegamos una hora más por los canales hasta llegar a una pequeña isla, donde nos bajamos y donde fuimos a comer en un pequeño restaurante de la aldea local. La verdad que allí comimos poco... ni los franceses ni el americano se llenaron demasiado el estomago. Ahora bien, la coca cola no falto en ningún momento.
Después de comer tuvimos un rato para pasear y dar una vuelta hasta que volvimos al barco. Tomamos otra vez el canal y nos dirigimos hacia la parte ancha del rió para regresar a buscar el autobús. Cruzamos el rió con el ferry a bordo del autobús y seguimos el viaje hasta que llegamos a Long Xuyen. Allí tomábamos el barco que nos llevaría a través del rió Hau hasta Chau Doc.

A la mañana siguiente de dormir en Chau Doc uno de los franceses se dio cuenta que se había olvidado el pasaporte en Saigon, así que nos dejo y se fue otra vez a la ciudad para que en la embajada le hicieran uno de nuevo. ¡Tenia que recorrer otra vez todos los kilómetros que ya habíamos hecho!
Nosotros cogimos un pequeño barco y nos fuimos a visitar las aldeas flotantes de pescadores con sus piscifactorías en pleno río.

Finalmente acabamos la visita en el pueblo Cham, una minoría islámica. Nos enseñaron sus casas, sus vestidos y su mezquita, donde los niños aprenden árabe.
El pueblo Cham se encuentra en pleno Delta de Mekong y su población es muy joven, la mayoría de ellos niños que se quedan asombrados al vernos.

Unas cuantas horas en barco hasta que llegáramos a la frontera con Camboya es lo que iba a ser la última parte del viaje. Cuando llegamos el guía nos recogió los pasaportes, nos quedamos en una aldea llena de niños y al cabo de una media hora regresó con los pasaportes y los visados. Cruzamos la frontera y esperamos a que una furgoneta nos llevara hasta Phnom Penh, capital de Camboya. El viaje fue largo, pasamos por cantidad de pueblos y aldeas pero sobre las ocho de la noche llegamos a la ciudad.

PHNOM PENH (27 agosto)

2006-08-18T11:30:00.000+02:00

La capital conserva su innegable encanto, a pesar de un pasado agitado y a menudo violento. La desmoronada arquitectura colonial supone un atractivo telón de fondo a las bulliciosas cafeterías que flanquean las calles y al remodelado recinto del paseo fluvial, un lugar especialmente activo los viernes y sábados por la noche. Entre las visitas de interés, destacan diversos Vats (templos) imponentes, como el Vat Ounalom, centro del patriarca budista camboyano; la pagoda Vat Phnom, enclavada sobre la cumbre de una colina y que da nombre a la urbe; y la recientemente pintada Vat Lang Ka. El mayor orgullo de la ciudad lo protagoniza la espectacular Pagoda de Plata, uno de los escasos lugares del país que los jemeres rojos no destruyeron; si bien únicamente conserva un 40% de los elementos que encarnan el brillo y riqueza de la cultura jemer. Otro atractivo destacado es el Museo Nacional, con excepcionales muestras de artesanía temer.

Por la mañana cogimos un taxi hasta llegar al aeropuerto. Allí cogimos un vuelo con Air Asia hasta Bangkok, donde pasaríamos dos días para relajarnos haciéndonos masajes y realizando compras. Al llegar dejamos las maletas en el Hotel Rembrandt, y nos preparamos para disfrutar otra vez de una de las ciudades asiáticas más apasionantes. Hay que soportar atascos monumentales, contaminación, y un calor bochornoso, pero merece la pena. Sin duda Bangkok una gran ciudad para poner final a nuestro viaje.

AMSTERDAM - 2006

2006-04-20T19:01:00.000+02:00

BANGKOK Y ALREDEDORES - 2005

2005-12-18T18:47:00.000+01:00

IBIZA - 2005

2005-09-27T20:55:00.000+02:00

Puente de la Mercè - 23 al 26 de Septiembre

MALASIA Y SINGAPUR

2005-08-30T11:19:00.000+02:00

Malasia es uno de los países más agradables y fáciles de visitar del Sureste Asiático. Varias décadas de desarrollo económico sostenido y de estabilidad política han hecho de esta nación una de las más prósperas y ricas de la región. Si bien es cierto que el poder político (malayo) y la influencia económica (china) se han mantenido tradicionalmente separados según criterios étnicos, Malasia ha defendido una cultura pluralista basada en una vibrante fusión de culturas y costumbres malayas, chinas, indias e indígenas. La mayoría de los visitantes de Malasia permanecen en la península, donde el atropellado ajetreo de Kuala Lumpur se compensa con la tranquilidad colonial de la estación de Cameron Highlands Hill o con el sopor hedonista de Langkawi. Pocos visitantes se acercan a Sarawak o Sabah, en la isla de Malasia Oriental, que cuentan con una fauna espectacular, casas comunales y el sobrecogedor monte Kinabalu.

Ubicada casi en el ecuador, Singapur constituye una floreciente ciudad-estado que ha superado su escasez de recursos naturales para convertirse en uno de los gigantes económicos de Asia. En las abarrotadas calles de Chinatown, los adivinos, los calígrafos y los adoradores de templos siguen formando parte de la vida cotidiana. En Little India es posible comprar los mejores materiales para confeccionar saris, especias recién molidas o el retrato de algún dios hindú. En las pequeñas tiendas de Arab Street se oye el grito del imán procedente de la cercana Mezquita del Sultán.
Singapur tal vez haya cambiado sus improvisados refugios de opio y embarcaciones recolectoras de perlas por torres de vidrio y cemento, y su húmeda imagen de calesas de dos ruedas por las maravillas de la técnica. Sin embargo, aún es posible evocar la época colonial tomando una ginebra con tónica bajo los lánguidos ventiladores instalados en el techo de hotel Raffles. Esta combinación de modernidad occidental y un rico pasado oriental y colonial convierte a Singapur en un atractivo destino asiático.

ESTADOS UNIDOS COSTA ESTE Y CANADÁ

2004-09-30T11:06:00.000+02:00

GUIA HOTELES VISITADOS

2003-08-31T13:01:00.000+02:00

A continuación os detallo una lista de todos los alojamientos donde hemos estado con un pequeño comentario y alguna foto si disponemos de ella.

AMSTERDAM
BANGKOK
CANADÁ
ESTADOS UNIDOS
EGIPTO
IBIZA
INDONESIA
LONDRES
MALASIA
ROMA
SINGAPUR
VENECIA
VIETNAM

Amsterdam

LONDRES

2003-07-31T10:57:00.000+02:00